ブランド時計コピーサイト情報 BANGALOG

今回発表されたレベルソ・トリビュート・デュオ・スモールセコンドの入荷に伴い、

新型と旧型を比較してみたところ大きな変更点はバックケース側の文字盤の仕上げにありました！

画像2枚目が新型レベルソ、3枚目が旧型レベルソです。

ギョーシェ彫りが施された滑らかなクルー・ド・パリが採用されており、フロントケース側のサンレイ仕上げとは

うって変わりマットな質感の文字盤として雰囲気を変えて楽しんで頂ける文字盤でした。

インデックスもフロント文字盤と同じく植字のバーインデックスが採用されています。

デザインとしてはシックではありながらも中央にギュッと寄っているなという印象で余白が目立ち、視認性が少し劣ります。

関連リンク：https://003brands.com/

フロントと同じくサンレイ仕上げではありますがインデックスが旧型と違い余白を活かすように配置された

台形植字のシュマン・ド・フェール装飾が採用されており、視認性の向上及び文字盤の仕上げによる立体感が

エレガンスで高級感のある雰囲気を演出します。

旧型・新型どちらにも6時位置にデイ/ナイト表示を配置し、ステンレススチール製ケースの側面にあるトリガーを用いて

第2時間帯の設定を行う機能が備わっています。

画像では伝わりにくいですが、シルバーで統一された文字盤は、フロントの24層にも及ぶサンレイ仕上げされた

ブルー文字盤に劣らぬ魅力的な奥行きがあります。

旧型・新型どちらもキャリバーはジャガー・ルクルト製キャリバー854が採用されています。

手巻き式巻き上げ機構でパワーリザーブは42時間、防水性は3気圧(30m)防水です。

様々な高級ブランドが認めたクオリティであるジャガー・ルクルト製のマニュファクチュールキャリバーで

緻密でありながらも堅牢なムーブメントの為、オーナー様の腕を豊かにしてくれる事間違いなしです！

嬉しいカーサ・ファリアーノのファブリックストラップ付属

世界最高のポロブーツの老舗ブランドです。1892年から続く家族経営のカーサ・ファリアーノは、

長い伝統の中で受け継がれてきた技術を用い、その強度の高さで知られる柔らかくしなやかなレザーが特徴です。

ジャガー・ルクルトのレベルソにはカーサーファリアーノによりつくられたベルトを採用。ベルトにまで拘りを感じます。

そんなブランドがデザインを手がけたファブリック製のストラップがなんと付属してきます。

旧型にはなかったサービスの為、嬉しい違いですね！

ストラップにはジャガー・ルクルトではお馴染みのクイックインターチェンジャブル機構が採用されており、

特殊な工具を必要とせず、簡単にご自身でストラップを変更頂けます。

ドレッシーで洗練された風貌ではありますが、古き良き見た目のおかげでフォーマルな装いからカジュアルな装いにも

ハマるデザインでファッション的な要素としても使い勝手の良いお時計です。

ブルー文字盤・シルバーグレー文字盤どちらも使い勝手が良く、私であればフォーマルな装いではブルー文字盤を

カジュアルな装いではシルバーグレー文字盤を使用します！



タグ：フランクミュラー コピー

1969年に発表されたデファイは、ゼニスの社運をかけた一大コレクションとなるはずだった。300m防水に、高い耐衝撃性能、そしてユニークなケースといった特徴は、確かに今までのゼニスにはないものだった。しかし経営環境の変化は、デファイの将来に影を落とした。紆余曲折を経てアイコンに返り咲いたデファイの歩みを見ていくことにしたい。

　1865年に時計メーカーを設立したジョルジュ・ファーブル=ジャコが、社名を「ゼニス」と改めるのは1911年のこと。しかしそれに先立って、彼は自らの製作する時計に様々なモデル名を与えた。ゼニス、ジョルジュ・ファーブル・ジャコ、ディオゲネス、そしてデフィ（DEFI）などだ。普通の経営者であれば、頂点であったり、アレクサンドロス大王を驚かせた哲学者の名前であったり、あるいはフランス語で挑戦を意味するデフィ＝デファイという言葉は選ばないだろう。ジャコが非凡であったというエピソードは多く残っているが、そのひとつは間違いなく、他にはないネーミングセンスにあった。もっとも製品化にあたって、ジャコはその名前をDEFYとわずかに改めた。おそらくこのデファイは短命だったはずだが、新しいコレクションを興すにあたって、ゼニスは「挑戦」という輝かしい名称を復活させた。

5種類のケースと12のバリエーションを持っていたデファイ。最もアイコニックなのは、8角形のケースと14角形のベゼルを持つモデルだった。これはグレー文字盤のA3642。他にもルビー文字盤のA3691、ブルーの2トーン文字盤を持つA3651などが存在した。自動巻き。直径37mm。

　1969年に発表されたデファイは、名前の通り、極めて挑戦的なモデルだった。ゼニスが目指したのは、どの環境でも高精度な時計を作ること。そう言って差し支えなければ、デファイとはG-SHOCKの先駆けとなるようなモデルだったのである。

　1968年にモバードを統合したゼニスは、同社の高振動化技術を採用することで、世界初のハイビート自動巻きクロノグラフであるエル・プリメロを完成させた。そんな同社は、過酷な環境であっても高い精度を持つ時計を作ろうと考えたのである。

　1969年に発表されたデファイは、直径37mmというサイズに300mもの防水性能と極めて高い耐衝撃性を盛り込んだ野心作だった。おそらく、このモデルに刺激を与えたのは、エルヴィン・ピケレ（EPSA）のコンプレッサーケース（およびスーパーコンプレッサーケース）を持つ一連のダイバーズウォッチと、67年に発表されたIWCの「ヨットクラブ」だろう。前者はスイスの時計業界にダイバーズウォッチという概念を普及させた立役者であり、後者はムーブメントの外周に加えたラバーで、ショックを吸収するユニークな耐衝撃装置を持っていた。あくまで推測だが、こういうロレックス時計コピーに刺激を受けたゼニスが、これらを超える「万能時計」を作ろうと考えたのは想像に難くない。しかも当時のゼニスは、世界初の高振動クロノグラフを開発するほど、勢いのある会社だったのである。

「時の金庫」と謳い上げたデファイの広告。「正確さがこれほど厳密に守られたことはなかった」「他の頑強な時計が諦める環境でも正確」という文言も、300m（1000フィート）もの防水性能とラバーによる圧倒的な耐衝撃性能を考えれば納得だ。

　300m防水と高い耐衝撃性を誇るデファイのケース。開発したのはピケレではなく、ピエール・A・ナルダン（もしくはピエール・アントワーヌ・ナルダン）社だった。同社は68年2月6日に「ムーブメントのケースへの組み込み：衝撃吸収マウント」で特許を申請し、70年3月31日にスイス特許493877として公開された。


関連リンク：https://burando-copy.com/

アクローネ（Akrone）は、時計愛好家のジャン・フランソワ・ケルブールとエルワン・ケルヌールによって2015年にのフランスで設立された、日本未上陸の独立系マイクロウオッチブランドである。

ブランド名のアクローネは、ギリシャ神話の時の神“クロノス”に由来する。 アクローヌの使命は、技術的でエレガントな高品質のフランス製時計を数量限定で提供することで、フランス時計製造の伝統の素晴らしさを永続させることである。

同ブランドの時計はすべて、フランス西部、ロワール川河畔に位置するナントの工房でデザイン、組み立てが行われており、カスタムメイドのテクニカル・ウォッチのデザインにおいて、専門知識とノウハウを提供しているのも特徴だ。

これまでに、外国人部隊、GIGN（国家憲兵隊治安介入部隊）、海兵隊司令部、ALAT（フランス陸軍軽航空司令部）、フランス沿岸警備隊のカスタムダイバーなどの一流の軍事組織に加えて、エアバス、エア・コルシカ、トランサヴィアなどの航空産業へも納入した実績を誇っている。

当初はこうした特殊な環境で使用する特別なプロユースモデルの製造に特化していたが、現在は一般ユーザー向けにも数量限定で時計を提供している。今回は、アクローネのコレクションから、二つのモデルを紹介する。

C-02 レガシー ・ディコンプレッションは、1950～60年代のミリタリースタイルを取り入れたダイバーズウオッチ。 鮮やかなイエローの“減圧テーブル”を備えており、これはダイビングで最初期に使用されていた減圧テーブルへのオマージュとなっている。

関連リンク：https://www.rasupakopi.com/vuitton_z9.html

テーブルを使用することにより、ダイバーは特定の潜水時間と深度に基づき、事故を回避するための理想的な減圧時間を計算が可能となる。ベゼルには水中経過時間を測定するための目盛りが刻まれている。

ムーブメントは、アクローネのために特別に装飾を施してカスタマイズされた“France-Ebauches”自動巻きムーヴメントを搭載。このムーブメントはフランスで設計、加工、組み立てられている。

ケースサイズは41mm、厚さ14.4mmで、ブラッシュ仕上げとポリッシュ仕上げを施したステンレススチールケースを採用。耐傷性の高いサファイアクリスタル製のドーム型風防を装備し、300m防水を備えている。 ブラックラバーベルトが付属し、ステンレススチールブレスレットが50ユーロ（日本円で約7800円）のオプションで用意されている。 限定100本のみの製造で、販売価格は1190ユーロ（日本円で約18万6000円）だ。

次に紹介する C-03 GMTは、ALAT（フランス陸軍軽航空司令部）創設70周年を記念したコラボレーション仕様のパイロットウオッチ。 ALATの任務に特化した堅牢でテクニカルな時計として設計されており、陸軍の厳しい任務要件を満たすための条件下でテストされている。GMTムーヴメントが搭載され、三つのタイムゾーンを同時に把握することができるモデルだ。

アクローネはALATのプロジェクトを支援し、entraide ALAT協会に1本につき50ユーロ（日本円で約7800円）が寄付される。 ブラックのナイロンベルトが付属し、FKMラバーベルトが55ユーロ（日本円で約8600円）のオプションで用意されている。

オメガの中でも最もアイコニックなコレクションのひとつ“シーマスター ダイバー300M“。2025年の新作として、このコレクションにブロンズゴールドの新しいシリーズ“シーマスター ダイバー300M ブロンズゴールド＆バーガンディ”が仲間入りした。

新作の“シーマスター ダイバー300M ブロンズゴールド＆バーガンディ”は、

最近のシーマスター ダイバー300Mと同様、20年公開のボンド映画『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』のために発表した“シーマスター ダイバー300M 007 エディション”にインスパイアされている。

メッシュブレスレット、シュウ酸アルマイト加工のアルミニウム製ベゼルリングと文字盤、ドーム型サファイアクリスタル風防などの意匠を踏襲し、共通の特徴を備えつつ、ブロンズゴールドを採用することで新たな魅力を提示しているのだ。

オメガ独自の合金であるブロンズゴールドは、9Kの刻印がされた37.5%ゴールド、パラジウム、シルバーなどで構成されている。非常に優れた耐食性をもち、酸化による緑青が生じないため、長い時間を経てゆっくりと、深く美しい色合いを作り出してくれる。

マットブラックを基調としたサンドブラスト仕上げのアルミニウム製文字盤を引き立てるのは、PVDによる18Kブロンズゴールドの針とブラック仕上げのインデックスだ。

今回の新作は、サテン仕上げのフォールドオーバークラスプを組み合わせたブロンズゴールド製メッシュブレスレット仕様と、ブロンズゴールド製バックルを備えた一体型のブラックラバーベルト仕様の２モデルがラインナップされており、両モデルともに、オメガ コーアクシャル マスター クロノメーター キャリバー8806を搭載している。

シースルーバックの裏ブタから、ムーヴメントのメカニカルな造形を鑑賞できる。スイス連邦計量・認定局（METAS）によって保証された、精度、性能、耐磁性については、いわずもがなだろう。


タグ：オメガ スーパーコピー

夜光塗料とは、その名の通り「夜に光る」塗料のことです。

い環境や夜間であっても簡単に時刻を確認することができるため、非常に便利な機能となっています。

そんな夜光ですが、歴史的に見ると以下の種類に分類されます。

ラジウムは、1960年代以前の時計に使われていた夜光塗料です。

自ら発光する便利な物質ですが、これは放射線エネルギーを放つためです。

ラジウムの放つ放射線が、風防を超えられない弱いアルファ線のため、使用による人体への影響は無いとされてきましたが、1967年に国際原子力機関IAEAが健康被害を理由に時計への使用を規制したため、現在の時計には一切使用されていません。

ラジウムを用いていた時計としては、やはりパネライのラジオミールが有名ではないでしょうか。

イタリア海軍の要請により夜間や特殊な環境下での利用を前提とした時計を開発したのが、パネライです。

ラジウムを使用したこの軍用時計は塗料の名前から、「ラジオミール」と命名されました。

現在のモデルにはもちろんラジウムは用いられてはいませんが、夜光がモデルの象徴となっていることは間違いありません。

トリチウムは1960年代以降のモデルを中心に用いられ、1990年代後期頃まで幅広く使用されていた塗料です。

現在では機能性と安全性に優れた夜光塗料のルミノバが開発されたため、現行品のモデルではほとんど使われなくなっています。

トリチウムもラジウムと同様に放射線のエネルギーをもとに自発光する物質です。

ラジウムと同様に放射線を放つトリチウムがなぜ使用されたかというと、放射エネルギーが弱く、放射性物質の危険性が減少する半減期も約10年と短かったためです。

実際にトリチウムが放つベータ線は紙一枚で防げる程度であったため危険性の少なさから広く普及しました。

実際にトリチウムはさまざまなメーカーで採用されましたが、特にROLEXでは多くのモデルに搭載されていました。

ROLEX ロレックス デイトナ 16523 ホワイト オールトリチウム

ROLEXではトリチウムの安全性を証明するために文字盤にSWISS-T<25と記載しています。

これは風防の外側で計測した放射能量が、25マイクロキュリー以下であることを意味したもので、安全性の証明となっています。

年代によって焼けと呼ばれる変色・夜光の光り方に違いがあるのは、蛍光塗料の材料の違いによるものだと思われます。

90年代のトリチウムはブラックライトを当てると全体に青っぽく光り中に粒子が確認できますが、ブラックライトを消すと発光しません。

また画像のデイトナようにインデックスに定着しクリーム色に変化する個体も存在しています。

このように色変わりや世代ごとの表情を楽しめるのも、この年代のトリチウムの特徴といえます。

いかがでしたでしょうか。

現在のモデルにはラジウムを使用した時計は存在していませんが、トリチウムは並行市場で手に入れることが可能です。


タグ：スーパーコピー時計